“J’ai beaucoup pensé à l‘idée d’uniformes de police. Quand on se sent menacé, on tourne cette menace en dérision”, lance Rick Owens. À mesure que le vestiaire prenait forme (chemises techniques à la précision chirurgicale, blousons d’aviateur radicalement raccourcis, silhouettes de bikers tendues), une question s’est imposée : épaulettes ou non ? “C’était touchy, admet le créateur. Mais dès que l’hésitation apparaît, c’est exactement là qu’il faut aller.”
“Je me méfie énormément des prises de position trop affirmées”
La mère de Rick Owens, Connie, est née à Puebla, au Mexique. Lui-même a grandi à Porterville, en Californie, un territoire resté mexicain jusqu’en 1848, avant l’invasion américaine. Aujourd’hui, debout face à la rangée de silhouettes, vérifiant les looks, le créateur explique : “Je me méfie énormément des prises de position trop affirmées. Je suis un créateur de mode. Je suis à Paris. Si l’on veut réellement protester, on prend un avion, on se rend là où il faut être, et on agit. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n’était. L’évasion a sa légitimité, mais ce n’est pas là que je me situe. Il faut au moins être conscient de ce qui nous entoure. Je ne prétends pas avoir de réponses. Mais cela ne peut pas être ignoré.”
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Cette saison, la silhouette se fait étroite, mais elle gagne en ampleur et en emphase grâce à une série de mantelets courts, de vestes et d’hybrides évoquant des armures. Certains sont réalisés en cuir, d’autres en Kevlar, matériau emblématique du contrôle et de la protection. Au final, Rick Owens a renoncé aux épaulettes (trop littérales, presque caricaturales) mais a conservé les bandes de sangle à œillets destinées à recevoir ces insignes sur les épaules. “C’est à la fois absurde et fonctionnel !”, résume-t-il.
Lors que le défilé commence, des mannequins au regard absent émergent d’un nuage de glace carbonique parfumée à la sauge, telles des apparitions mélancoliques progressant dans une atmosphère évoquant le gaz lacrymogène. Les looks sont ponctués par des bottes et, par intermittence, par des épaulières matelassées prolongées de structures évidées, semblables à des coques de bateaux en papier. Les chemises, en laine, feutre, fourrure ou toile, sont coupées selon un utilitarisme presque austère. Les attaches de col choisies par Rick Owens en guise de substitut aux épaulettes introduisent une ambiguïté plus troublante encore : ces hommes relèvent-ils de l’autorité ou de la marginalité ? Sont-ils shérifs ou hors-la-loi ?
Commandant en chef à vie de la maison qu’il a fondée, Rick Owens continue de dessiner et de concevoir seul, refusant de déléguer. “Je n’ai jamais eu de studio de création. Je n’ai jamais travaillé avec d’autres créateurs, explique-t-il. Chaque fois que quelqu’un me présente un portfolio, je me dis : “Tu as ton propre langage. Fais-le exister toi-même.”
Une nouvelle méthode de travail
Mais Rick Owens a de plus en plus ouvert sa marque à des collaborations extérieures. “C’est devenu un exercice que j’adore : je peux entrer en contact avec des personnes, créer quelque chose avec elles et leur donner une visibilité.” Dans ses notes de défilé, Rick Owens mentionne les collaborateurs de la saison et précise les lieux de fabrication de nombreuses pièces de la ligne principale. Le tissu de ses vestes en laine marbrée, surdimensionnée, rigidifiée et feutrée, par exemple, a été entièrement réalisé à la main dans un atelier du Rajasthan, à partir de laine himalayenne.
Parmi les pièces issues de ces collaborations figurent les manteaux gothiques courts en cachemire patiné, conçus par @straytukay. Les pulls à carreaux ajourés, tricotés à la main, proviennent de @sarutanya, créatrice repérée par Rick Owens alors qu’elle tricotait pendant son temps libre, avant qu’il ne lui demande de lui montrer son travail. Les masques tombant jusqu’au sol, chacun façonné à partir de plus d’un kilomètre de corde cirée, ont quant à eux été réalisés par @lucas___moretti. “J’éprouve un réel plaisir à travailler avec d’autres personnes”, conclut Rick Owens. “C’est en quelque sorte ma nouvelle méthode.”
